le matos ne fait pas la photo
Niveau: tous
En attendant vos autres questions techniques photo (nombreuses et en approche ?!)…
En attendant de se rencontrer ou de se revoir à une Lense Party qu’on souhaite trop chouette (tenez bon chers Lensers, on y arrive)… Voici un improve un peu à part: l’éloge du stabilisateur, pour accompagner les GSS ! Oui c’est limite en contradiction avec notre catchphrase: il ne s’agit pas directement de matos, mais pas loin 😉
…Comme si c’était hier. Un après midi de vacances. Une belle lumière orageuse. Un compact qui à l’époque n’est ni stabilisé ni même capable de donner la vitesse d’obturation à l’écran… et voilà, ma photo est floue. Ci dessous détail 100% du flou sur le bus bleu:
Même séjour, même compact, autre photo difficile: une seconde de temps de pose (pour cause de nuit noire, vous l’aurez noté)
le camion qui bouge c’est sympa, mais l’avion n’est pas net. Dommage.
Après cela, prendre progressivement l’habitude de surveiller la vitesse d’obturation: en dessous du 125e, je sais que je n’aurai pas un piqué impeccable (perso j’ai eu du mal et mis du temps à l’accepter). On peut toujours faire une photo acceptable au 10e de seconde (voire moins…) mais pas souvent!
Le truc c’est le nombre de tentatives qu’il faut pour en obtenir une vraiment bonne.
Ici par exemple. Photo d’ambiance au 1/15e de seconde avec un reflex numérique. En petit sur le web ça va, mais c’est mou. Pourquoi: petit flou de bougé (visible sur le détail ci-dessous).
Tout ça c’était avant d’avoir goûté au stabilisateur optique ! Exemple #1
Avec un compact, s’il est stabilisé, on peut facilement réussir cette photo (temps de pose de 1/4sec), tout en étant baladé par le tapis roulant… qui roule !
Pourtant, regardez le sol: les lames métalliques sont parfaitement détaillées. Aucun flou de bougé. Le flou visible sur les murs c’est celui du déplacement du tapis roulant.
Exemple #2: Il y a une semaine, avec un fort bel objectif stabilisé (stabilisateur de l’objo en question au sujet duquel l’ami Philip Plisson ne tarit pas d’éloges !).
Voilà un exemple d’utilisation: temps de pose 0 sec 8 (800msec: presque une seconde) à main levée, bien sûr, et avec le sac de matos sur l’épaule.
Voilà le bus au fond de l’image de départ.
Reflex numérique, PdV RAW à 400iso. Pas d’accentuation.
On ne réussit pas ça tous les jours, même avec un bon stabilisateur. Mais sans, personne au monde ne pourrait ramener une photo parfaitement nette dans les lointains en posant à main levée pendant 1 seconde. Même en essayant 30 fois. Même avec un Leica, etc. 🙂
Et donc ça donne beaucoup moins de photos floues, et surtout, en photo de rue on peut être plus souple sur la vitesse d’obturation minimale qui reste utilisable. Il faut simplement penser à aider le stabilisateur, bien sûr (voir plus bas).
Bon, alors tout ça pour dire quoi? Et bien que le conseil du stabilisateur optique n’est pas superflu si vous voulez faire des photos de paysage, d’ambiance, de nuit, et avoir une belle netteté sur le « décor », sans sortir votre trépied à tout bout de champ.
Bien sur, le stabilisateur ne peut rien au flou des objets/gens en mouvement ! C’est pour cela qu’un portrait est souvent « mou » voire « flou » en dessous du 50e de seconde: le modèle bouge toujours un peu (Ici 1/30e de seconde: le rire d’Edmond floute légèrement son visage) !
alors que son badge est lisible (au 1/30e à 1 000 iso !)
—————————- Utilisation —————————-
Les stabilisateurs d’appareils compacts peuvent fonctionner de deux manières:
- ponctuellement quand vous appuyez à moitié sur le déclencheur.
- tout le temps.
De manière générale il est conseillé d’utiliser le mode ponctuel, plus économe et (parfois seulement) plus efficace.
Comment on fait ?
On appuie sur le déclencheur sans prendre la photo: à mi-course, le bouton vous permet de faire le point, calculer l’exposition (et éventuellement vous le dire) et enclencher le stab’. Attendez quelques instants avant de déclencher, afin que le stab’ ait le temps de se mettre bien en place, puis appuyez le plus délicatement possible sur le déclencheur pour prendre la photo.
A ce stade il ne serait pas inutile de vous faire filmer en gros plan par un ami : souvent on constate que l’appui sur le déclencheur fait bouger l’appareil au delà du raisonnable. On a dit: doucement! Ce doit être un mouvement imperceptible par quiconque d’autre que vous même!
Efficacité des systèmes: le classement suivant est contestable, mais en gros le stabilisateur optique le plus efficace est dans les optiques de Reflex (principalement proposé par Canon et Nikon), suivi de près par les boitiers reflex stabilisés (Pentax, Sony, Olympus) puis par les compacts dont l’optique est stabilisée (Panasonic, Canon, Nikon…) et enfin les compacts dont le capteur est stabilisé (Ricoh…). Le gros défaut du boitier stabilisé c’est qu’on n’en profite pas pendant la visée, et du coup on n’arrive pas à en mesurer l’efficacité sur le moment. Pour aller plus loin: un très bon article de Claude Tauleigne dans le Réponse Photo N°187 (oct 2007).
————– Message de Service —————
Au passage : certains sujets pourtant incontournables ne sont pas encore traités dans IMPROVE car il faut des images d’illustrations qui soient parlantes… et c’est l’hiver donc c’est moins facile à faire…. mais pas de panique, ça va venir!
Au fait : vous pouvez évidemment poster des questions dans les commentaires, pour en discuter sur le vif, mais si vous souhaitez que la question soit traitée par Improve, pas d’échappatoire: faut envoyer un p’tit mail.
Envoyez vos questions techniques de manière concise (avec, si possible) un petit jpg explicatif ou un lien vers la photo concernée à improve [arobase] lense (point) fr
28 commentaires
Ajouter le vôtre[…] au point au boitier. Ce module permet d’effectuer la mise au point très rapidement et de réduire le nombre de photos floues quelle que soit la distance du ou des sujets. Le collimateur, représenté par une petite case dans […]
[…] ne le dira jamais assez, une photo réussie est une photo nette et bien cadrée. Pourtant, il est parfois difficile de gérer et surtout de contrôler ces deux […]
bonjour,
J’ai acheté un objectif sigma 3.5 6.3 OS DC
donc avec stabilisateur.
Franchement aucune différence avec le DC simple dont j’ai fait l’échange. Quel regret !! vu le prix
Par contre plus lourd et plus imposant.
Dans quelle condition voit-on la différence ??
j’ai fait des photos en intérieur et à l’exptèrieur, barbecue avec portraits des gens pris à quelques mètres.
Les mouvements des enfants sont toujours flous alors que le vendeur m’avait garanti que non.
merci de m’éclaircir sur ce sujet
« plus ton objectif est bon, plus il ouvre, moins ton temps de pose sera élevé »:
ben oui mais non: au delà de f/2 le plan de netteté est tellement petit que ta photo ne sera pas nette du tout, non pas pour des questions de bougé, mais pour une question de profondeur de champs.
Plus que jamais l’ouverture « paysage » et photo de rue reste entre f/4 f/5,6 f/8 f/11 pour avoir un beau piqué partout…. et donc le stabilisateur !!!!!!!!!!!!!
Je me présente : Poupoulaphotoflou. Je me fais régulièrement vanner par mes potes à cause de mes photos pas toujours nettes. Avec mon lumix, FZ20, je ne peux pas trop me permettre de quitter les 80 iso, alors mon stab est allumé en permanence. Et je double avec le mode rafale (quand c’est possible) pour augmenter mes chances (après tout, on ne paie plus la pellicule). Grâce à vous je viens de découvrir qu’il y a 2 modes de stabilisation (bin, oui, je n’avais jamais remarqué ça).
A cause du stab et l’écran, il y a un certain laisser-aller dans la position de prise de vue et j’oublie même la règle de la distance focal inversé….bonjour les photos à mains levées au 400 mm !
Une règle toute simple pour éviter un max le flou de bougé pour celles et ceux qui n’ont pas de zooms stabilisés.
En condition de lumière suffisante, en fonction de la focale utilisée, ne pas descendre le temps d’exposition en dessous de l’inverse de la focale.
En pratique, si le zoom est règlé sur sa position120mm, mettre le boitier en mode S (priorité vitesse) et régler le temps d’expo à 1/125s (a defaut de pouvoir sélectionner 1/120s).
Et ne pas perdre de vue que plus la focale augmente, plus le risque de flou de bougé augmente.
Au début je ne dépassait pas les 400iso, mais grâce au systeme de reduction de bruit j’ai reussi à aller jusque 500 à l’aise, après ça commence à devenir gênant et au dessus de 800 c’est foutu.
Toujours pareil de toute façon, le matos ne fait pas la photo, mais il faut savoir ce dont est capable son matos selon ce qu’on veut prendre en photo et apprendre les défauts de celui-ci.
Tout est relié au bout du bout, plus ton objectif est bon, plus il ouvre, moins ton temps de pose sera élevé, plus çà sera facile de prendre des photos bien nettes même en faible lumière (et en plus la mise au point sera probablement plus efficace et rapide, en même temps vu que le capteur recevra plus de lumière)
Sinon les stabilisateurs, pour résumer, c’est bon pour toutes les photos et tout le temps, quand on a un objectif stabilisé (ou un apn), autant l’avoir toujours actif (sauf quand vraiment on veut faire du flou 😉 )
Par contre quand on y a gouté (j’ai un 70-200vr), on prend vite de mauvaises habitudes et on fait moins attention après sur du non stabilisé -.-
(je plussoie Ced au-dessus, j’ai un vieux D70 qui m’empêche de monter à plus de 400 ISO tellement c’est littéralement trop moche après)
Dans mon cas le retardateur est à 2 sec.
Les High Iso c’est top chez canon, Chez nikon ben euh ça depend des boitiers(en tous cas avec le mien c’est pas super super)
Il n’empêche le stab ne replace pas les Hi ISO !
Na !
Complètement d’accord avec Kapoue, pour éviter le bouger du déclencheur parfois il est plus interessant de mettre le retadateur à 1s.
Je salive d’avance vu les futurs sujets…
MERCI ^^
Sacré photos d’illustrations…
@Kapoue : okay, en fait je le fait des fois quand je suis sur trépied mais pas tout le temps…
@Lâm : Cool merci ^^
Une autre solution pour éviter les vibrations (en argentique): utiliser un apareil photo compact avec un déclencheur électromagnétique, tel que l’olympus XA (pour moins de 70€ sur ebay ). Bonne journée de grève à tous !
http://www.kimfarkas.com
Ca donne vraiment envie…
Dommage que je n’ai pas de budget pour ce genre d’objectif :/.
En concert ça doit aider pas mal…
merci pour les infos. J’attendrai le guide sous le sapin avant de me décider (et aussi l’accord de mon banquier :))
@Jerka : Seulement certains modèles sont stabilisés, chez Canon ils portent la mention IS et chez Nikon VR. Et chez les deux marques le prix est bien sûr plus cher que les modèles sans stabilisation en restant dans la même gamme de modèle.
Pour la différence de qualité là je ne m’avancerais pas surtout que d’une marque/modèle à l’autre les technologies changent. Mais par exemple une personne ayant déjà des objectifs pentax c’est intéressant de prendre un K10D niveau économies. Si tu pars de zéro c’est plutôt ton compte en banque qui va décider pour toi 😉
Juste un dernier truc(désolé du double post) le prix augmente et le poids aussi. Pour un trépied(ou monopied) c’est bien mais pas toujours pratique.
Après entre Boitier et optique stabilisée je ne sais pas trop, Max-Pol a sûrement une reponse
Très bon article ce qui est sans surprise.
Je me posais la question suivante :
Est ce que tous les optiques canon et nikon sont stabilités ou juste certains modèles? et quel en est l’influence sur le prix de l’objectif?
Enfin, est ce que la différence est notoire entre les optiques stabilisées et les boitiers stabilisés (et ce toujours en par rapport au prix)
Merci d’avance en attendant le guide d’achat des reflex
le meilleur stabilisateur ne serait il pas un pied ?
et voila je sens que je vais craquer pr les stabilisateurs
j’en avais fait le test sur un sony alpha
c’est assez bleuffant
par contre mon pauvre ixus va devoir se reconvertir LOL
Une précision sur la stabilisation des reflex Olympus. Sur le E-510 et le E-3 grâce au live view vous pouvez viser et avoir la stabilisation sur l’écran en gardant le bouton de stabilisation enfoncé. Et à noter que Leica et Panasonic proposent des objectifs stabilisés en 4/3 du coup on a le choix.
Une question, Pour prendre une photo sans stablisateur (reflex ou compact) dans des vitesses assez lentes (1/8) comment faut-il s’y prendre pour bien tenir l’appareil? J’ai lu que le mieux était de coller les coudes au corps et de rapprocher l’appareil de celui-ci le plus possible. En gros je voulais avoir un avis sur cette technique et s’il y’en avait d’autres plus efficaces.
Sinon oncernant la stabilisation moi j’avais l’impression que les premier panasonic n’étaient pas franchement convaincant de ce côté là. A la prochaine lense j’aimerai bien tester les dernières génération..
Au cas ou cela vous ait échappé: un petit changement de rythme avec les GSS etc.
D’ici la fin de l’année IMPROVE devient ****hebdomadaire**** avec mise en ligne le mardi (au pire le mercredi, comme aujourd’hui).
Pour 2008, on verra. On se sera vu d’ici là, les Lensers 😉
Seulement quelques optiques sont stabilisées, chez nikon c’est du VR (ou VRII) et chez canon c’est du IS(Image Stabilizer). Moi j’ai pu tester un nikon stabilisé (70-200VR) et c’est vraiment bluffant. si on est en mouvement lors de la mise au point, l’optique va accrocher l’image le temps que l’on appuie sur le declencheur(pleine course).
Pour les olympus, je ne sais pas si c’est parce que c’était mal paramétré mais je n’ai pas reussi à avoir de belles images avec.
@ced : Deja un petit truc si tu veu faire des photos en pause longue, c’est d’utiliser le retardateur qd tu prend ta photo, couplé a un minipied ça permet d’éviter tout mouvement.
La maniere de tenir son appareil photo, on en fera un Basics bientôt 🙂