Alors… grande ouverture ou stabilisation?

Pour cet article BASICS, on va essayer une fois de plus de tordre le cou aux idées reçues et mettre les choses au clair sur la stabilisation VS les optiques lumineuses.

Niveau : Amateur / Avancé

Si vous avez bien suivi nos articles, vous devez être incollables sur les principes de base de la photographie, sur l’effet de la focale sur le champs de vision et sur l’interet des megapixels dans un appareil photo.

L’utilité de la stabilisation revient souvent au cœur des questions qu’on nous pose, et sans prendre parti, on va essayer de vous dire ce qu’on en pense…

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//Qu’est-ce que la Stabilisation ?

La stabilisation est un procédé qui déplace le capteur (dans le cas d’une stabilisation dans le boitier) ou un groupe de lentille (dans le cas d’une stabilisation dans l’objectif) pour contrer les micro-mouvements que vous faites.
Un gyroscope détecte vos mouvements et déplace les lentilles ou le capteur dans le sens inverse… tout simplement (bon en fait c’est assez fantastique de complexité quand on entre dans les détails : ).

//Quel Type de stabilisation ?

Dans le débat pour la stabilisation dans l’optique ou dans le boîtier, on a entendu que la stabilisation sur une optique est meilleure que celle d’un boitier. Ce n’est pas faux : la stabilisation est ainsi plus performante car adaptée à la focale et aux caractéristiques de l’objectif.
Mais il ne faut pas oublier que ces objectifs coûtent plutôt cher (comparé à l’équivalent non stabilisé) tandis que certaines marques intègrent la stabilisation dans les boitiers quasiment sans surcoût.
A noter que plus on utilise une focale longue (un zoom pour voir de loin par exemple), plus les tremblements et vibrations sont amplifiés. C’est pour cela que la majorité des objectifs stabilisés sont des téléobjectifs.

Si on parle de stabilisation mécanique, c’est que certains marketeux ont essayé de nous faire croire que leurs produits comportent une stabilisation alors qu’il s’agit plutôt de « stabilisation numérique » (montée en iso, filtre numérique, ou autre artifice du genre). C’est de plus en plus rare Heureusement, mais renseignez vous bien avant de vous décider lors d’un achat.

//Stabilisation = photos nettes ?

Le but de la stabilisation, c’est de pouvoir utiliser des vitesses d’obturation plus faibles sans que la scène soit floue à cause de vos tremblements, mais attention si vos sujets sont en mouvements, cela n’aidera pas.

Lorsqu’une photo est floue (on part du principe que la mise au point est bonne), c’est à cause de la vitesse d’obturation qui n’est pas assez rapide. Si vous tremblez ou que votre sujet se déplace rapidement, le capteur ou la pellicule de votre appareil aura le temps de capturer ce mouvement et cela provoquera des « trainées » sur l’image finale.

Ici la stabilisation aide à figer le décor dans des conditions de lumière difficiles, mais le bus en mouvements est flou…

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//Les objectifs lumineux

Le principe des objectifs lumineux, c’est d’avoir une ouverture nominale très élevée (et donc une valeur d’ouverture correspondante faible : f1.2, f1.4, f1.8, f2, … Pour les fous furieux, il y a des cours d’optique sur wikipedia).
La construction et la qualité des optiques lumineuses permettent de faire en sorte que beaucoup de lumière parvienne jusqu’au capteur ou la pellicule de votre appareil.

//Pourquoi aurais-je besoin d’un objectif lumineux ?

Suivez ce petit exemple :
Vous achetez un kit reflex composé d’un boitier et d’un objectif de base ouvrant à 3.5 (voir 4.5). Vous essayez de faire des photo en soirée, avec peu de lumière, à ouverture maximale, vous êtes obligé de déclencher à 1/10 de seconde pour avoir une image bien exposée (suffisamment claire). Malheureusement c’est trop peu, vos sujets sont flous.
Cela vous rappelle quelque chose ? 🙂
On peux vous conseiller d’acheter un 50mm f1.8 pour une centaine d’euros (quelque soit la marque de votre boitier). Vous nous demandez : « pourquoi 50 ? pourquoi 1.8 ? », on vous réponds : « t’inquiètes, le principal à retenir, c’est que l’ouverture est plus grande ».
Vous faites des essais avec ce nouvel objectif. … Oh !! … Vous pouvez maintenant déclencher à 1/50e de secondes et vos sujets sont nets…! (bon faut pas non plus qu’ils soient en train de courir)
La différence entre l’objectif de votre kit et le 50 lumineux, c’est qu’il y a 4x plus de lumière qui arrive sur votre capteur!

Vous l’avez comprit, avec un objectif lumineux, vous pouvez utiliser une vitesse d’obturation bien plus élevée, et cela atténue aussi bien vos propres mouvements que ceux des sujets que vous photographiez .

//Grande ouverture, réponse à tout?

Pas nécessairement car la majorité des objectifs donnent leur plein potentiel lorsqu’on referme un peu. Par exemple, si votre objectif est un 50mm avec une ouverture de base de 1.4, le piqué sera bien meilleur lorsque vous fermez à 2.2 (mais c’est moins lumineux hein, on ne peut pas tout avoir…), et optimal à 5.6 (après cela il ne sert plus a rien de fermer vous ne gagnerez plus en piqué). C’est un exemple et les valeurs dépendent de l’objectif, de la marque, de sa qualité, il vaut mieux faire des tests soit même ou lire ceux publiés sur les sites dédiés.
Ce qu’il faut retenir, c’est que fermer un tout petit peu son objectif peut améliorer énormément la qualité de l’image (et permettre de passer de « mou » à « piqué ») et souvent si votre appareil est assez récent, il vaut largement la peine de faire une concession sur la sensibilité en passant de 200 à 400 isos pour compenser la perte de luminosité lorsque vous passez de f1.4 à f2.2. Vous avez un peu plus de bruit, mais des détails bien plus précis…

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//En Bref !

Dans quelles conditions a-t-on  besoin de stabilisation ou d’un objectif lumineux ?

– En faible luminosité : Certains objectifs sont à la fois lumineux et stabilisés (les séries IS L chez Canon et Pro VR chez Nikon par exemple), mais il se pourra que même à 2.8, l’ouverture ne soit pas suffisante pour capter la faible luminosité si on photographie un sujet en mouvement (concert par exemple). Dans ce cas l’utilisation de focales fixes à très grande ouverture est nécessaire.

– La luminosité est ok, mais le sujet est en mouvement : c’est un peu le même cas que si la luminosité était faible, le besoin d’une très haute vitesse d’obturation (pour prendre un sportif en action en plein jour par exemple) oblige à avoir une ouverture conséquente pour laisser entrer le plus de lumière possible. Le choix d’objectif ici dépendra surtout de la distance à laquelle on se trouve du sujet. La stabilisation peut être très utile si on tient l’appareil a main levé ou si on suit un sujet en mouvement.

– On est sur un support mobile (dans une voiture par exemple) : les moteurs des véhicules dans lesquels on se trouve peuvent causer de sérieuses vibrations difficiles à contrer avec une vitesse d’obturation élevée. La majorité des téléobjectifs stabilisés possèdent un réglage permettant de sélectionner la façon dont l’anti-vibration fera son boulot en se concentrant sur les déplacements répétitifs comme les vibrations. Mais la stabilisation aide bien aussi quand on ne peut prévoir les bosses et trous dans la route ;).

Pour nous, la stabilisation apporte un confort certain, mais n’est pas du tout indispensable. Dans de nombreuses situations, une grande ouverture vous sera plus utile. Si vous avez la possibilité (mais surtout les moyens) d’avoir les deux, n’hésitez pas !!